Социалистическое соревнование и подряд способствуют укреплению производственной и технологической дисциплины, усиливают заинтересованность в изыскании внутренних резервов улучшения производства

Яма показана на фото 16. В местности, где производились работы, грунтовые воды прибывали настолько быстро, что яма заполнялась полностью буквально за четыре — пять часов. На фото показан момент перед установкой бочки, когда дренажным насосом была скачана практически вся вода. При установке емкости воды быть не должно, иначе она всплывёт. Ещё одна геологическая особенность данной местности — известковая плита, залегающая на глубине около 2 м от поверхности. Таким образом, имелись серьёзные ограничения по уровню заглубления, что сказалось на уровне врезки в емкость. В идеале глубина ямы должна быть такова, чтобы уровень врезки канализационного лежака приходился как можно выше к верхнему краю емкости. Это позволит существенно снизить риск промерзания магистрали зимой. Ведь в этом случае вода в ней застаиваться не будет. Следующий этап — установка емкости на место подъемным краном. На фото 17 показан рабочий момент переброса емкости, а на фото 18 — емкость уже установлена. Чтобы емкость не всплыла, её нужно заанкерить. Идеальный вариант для этого — установить рядом с бочкой с двух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть стальную отожженную катанку диаметром 8-10 мм и притянуть ею емкость. В этом случае блоков не было, а имелись два фрагмента дорожной плиты, которые уложили поверх емкости и пригрузили её тем самым на 8 тонн. Масса пустой емкости — около 1,5 тонн. В сумме получается 9,5 тонн, что в два раза превышает её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимой. На фото 19 показан момент укладки одного из фрагментов плиты. После того, как эти работы будут завершены, можно приступать к прокладке наружной магистрали. Прокладку наружной канализации начинают после того, как будет установлена емкость. Но если в распоряжении есть экскаватор, то имеет смысл выкопать траншею заодно с ямой заранее. Пусть при этом не будет строго выполнен уклон, зато объем ручной работы значительно сократится. При выборе направления к дому и удаления от него нужно рассчитать траншею так, чтобы на ней не было поворотов. Магистраль должна быть прямая! В противном случае есть риск засорения на изгибе. Но если не получается соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то придется устраивать канализационный колодец с люком наподобие тех, что установлены в городе. В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обусловлено необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от собственной водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заранее, а затем подрабатывалась вручную до требуемого уклона. Чтобы определить уклон траншеи, нужно исходить из стандартной величины не менее 1 градуса. То есть на 21 м траншеи потребуется задать уклон относительно точки выпуска из дома не менее 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома первые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль — 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта. Для того, чтобы защитить канализационные трубы от промерзания используется технология «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного полиэтилена, а затем вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на фото 20 — 22. Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется первая асбестоцементная труба (фото 23). Ей задаётся уклон в соответствии с запланированной величиной. Уклону в 5 градусов соответствует положение пузырька воздуха в водяном уровне, как показано на фото 24. Проще всего выставлять трубы, задавать уклон и вычислять точку входа в емкость при помощи лазерного нивелира. Но прибор для внутренних работ для этих целей не подойдет, а настоящий инструмент не каждой фирме по карману. В этом проекте все работы выполнены с использованием простого водяного уровня. Затем в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластиковые, с одетой на них изоляцией, заранее соединённые друг с другом. Следующие две трубы вставляют указанным способом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предыдущей, не забывая соединить асбестовые трубы между собой через муфту. Так продолжается до тех пор, пока вся линия не будет собрана (фото 25). Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и переходит в стояк, оснащенный ревизией, как показано на фото 26. Затем фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и переходит на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в котором устанавливается вакуумный клапан, о назначении которого говорилось ранее.